Рядовое и, казалось бы, ничем не примечательное сообщение минэкономики о намерении привлечь в Молдову fashion-бренд «H&M» получило большой резонанс. И не потому, что эту инициативу министр Думитру Алайба лично обсудил в Давосе с представителем шведской «H&M Group» Перниллой Халлдин. Дело не в содержании, а в «упаковке»: приглашение явно имело подобострастный оттенок.

«Магазины «H&M» есть по всей Европе, но только не в Молдове. Но мы хотим идти в ногу со всем миром. Также я уверен, что в нашей стране найдется место для фабрики. Наша текстильная промышленность только выиграет от таких инвесторов, как «H&M» - это и создание рабочих мест, и повышенный экспортный потенциал», - заявил г-н Алайба.

Он также отметил, что экспансия подобного бренда является показателем зрелости рынка, его стабильности, уровня открытости и свободы экономики, ясности законодательства и отсутствия входных барьеров. «У нас крошечный рынок и простая причина, по которой мировые бренды избегают нас, — завышенные затраты на соблюдение требований по сравнению с малой емкостью рынка, - заметил Думитру Алайба. - Это не стоит денег, потому что здесь были построены три стены для защиты своих монополий. А расплачивается покупатель высокими ценами и низким качеством. Местные компании должны поддержать себя более эффективными методами, чем ведение закрытой экономики за счет средств и денег потребителей».

На это с возмущением отреагировали представители ритейла. Коммерсанты отметили для «ЛП», что инвестиционные привилегии должны быть для всех одинаковыми — и для своих, и для чужих. Шведский «H&M», как правило, ничего не строит, и в покупку торговых объектов не инвестирует, отдавая предпочтение аренде. Это хорошо просматривается на примере российского рынка, где шведы приостановили работу и выставили бизнес на продажу. Потенциальному покупателю предлагается право аренды (!) на 170 магазинов, распределительный центр площадью 58 тыс. кв. м и товарный запас оценочной стоимостью в $210 млн. Другими словами, никакого внушительного имущества в виде собственных торговых площадей или фабрик там нет. При этом выручка «H&M Group» в России составляла 75 млрд руб. (1 млрд евро) в год исключительно из проданного импорта.

Заморозка торговли в России, Белоруссии и Украине обошлась компании в 228 млн шведских крон ($22,7 млн), но нужно понимать, что в каждом из этих случаев речь идет о специальной арендной цене.

По словам владельцев кишиневских торговых центров, бренды уровня «H&M» рассматривают экспансию только в города-миллионники, располагающими торговыми центрами площадью от 30 тыс. кв м. Регион должен иметь активного платежеспособного покупателя, остальное франчайзер делает сам.

Такие бренды, как «Zara», «H&M», «Bershka», «Pull and Bear» считаются якорными и создают основной трафик в любом торговом центре. Другие его магазины паразитируют на этом, пользуясь привлеченным покупательским потоком. Именно поэтому «якорь» всегда получает коммерческую площадь по сниженной арендной ставке, нередко — весьма условной. Так, в очень хорошем торговом центре она может доходить до 6 евро за 1 кв. метр, в менее популярном месте — до 2 евро.

При этом «якорю» нужна внушительная территория и желательно — на первых этажах. Он жестко контролирует соседство с другими брендами и редко отступает от своих внутренних стандартов.

Коммерсанты отметили, что в Кишиневе готовых площадок, вписывающихся в требования «H&M», нет. Ни один из коммерческих центров сегодня не располагает необходимой площадью, хотя попытки заинтересовать «международников» время от времени предпринимаются.

Незадолго до пандемии директор «Shopping MallDova» Даниел Фаркутин сообщил «ЛП», что ведет активные переговоры с представителями «H&M», «Zara» и «Bershka», которые выразили интерес к кишиневскому моллу. На тот томент «MallDova» располагала 100 марочными магазинами (заполняемость на уровне 96%). Его общая площадь - 70 тыс. кв. м, но лишь 25 тыс. отведено под ритейл. Именно поэтому появилась идея отдать под fashion-торговлю и первые этажи соседнего «Courtyard by Marriot», который готовился к сдаче в эксплуатацию. Но в пандемию эти планы были заморожены, и молл так и не вписался в требования больших fashion-сетей.

Руководитель отдела привлечения инвестиций Агентства по инвестициям Игорь Штефэнец сообщил, что имеющаяся инфраструктура большим брендам неинтересна. Однако есть один любопытный проект.

«Речь идет о площадке на ул. Измаил - там, где раньше находился завод по переработке кожи «Piele», - рассказал г-н Штефэнец. - Несмотря на то, что данная территория относится к промышленной зоне, она расположена в центре города, т. е. потенциал для торговли там очень высок. Порядка 4,5 га этого актива приобрел «Kaufland», но из них 3 га он продает. Сейчас мы пытаемся заинтересовать иностранных девелоперов в покупке этого участка и строительстве большого торгового центра. Я лично вел переговоры с владельцами молла AFI в Бухаресте. Также планирую встретиться с руководством румынского «Iulius Mall». Если подобный проект будет запущен, высокооборотные бренды сюда зайдут».

Что касается размещения собственной фабрики в Молдове, то «H&M Group» на это вряд ли пойдет. В молдавском легпроме задействовано 680 предприятий, занимающихся производством одежды, обуви и аксессуаров. По данным Ассоциации патронатов легкой промышленности APIUS, 75% из них работают на давальческом сырье, и лишь 25% имеют собственные бренды.

В Молдове порядка 20 лет выполняются заказы для «Max Mara», «Versace», «Byblos», «Armani», «Benetton», «Trussardi», «Moncler», «Penny Black», «Prada», «Dolce&Gabbana», «Nike», «Tommy Hilfiger», «Zara», «Guess», «Berska» и проч. Этот «марочный состав» занимает половину объемов всего отечественного легпрома. Около 430 компаний производят брендовую одежду на давальческом сырье на сумму порядка 140 млн евро в год. Данная продукция полностью экспортируется, преимущественно в страны ЕС, Великобританию и США.

То есть шведам никто не мешает заключить здесь «давальческий» контракт и шить на заказ изделия на предприятиях Бэлць, Хынчешть, Кахула, Кишинева, Кэлэрашь, Тирасполя без лишнего шума и пыли. И денег. Тем более, что Молдова была принята в Европейский совет моды, а средняя стоимость рабсилы в стране невысокая — всего 2,6 евро в час.

Явная проблема пока одна — дефицит кадров. В кризис наметился отток квалифицированных работников из швейной отрасли: за последние два года их количество снизилось с 20,5 тыс. до 16,5 тыс. человек. Предприятия снижают обороты, увеличивают издержки и постоянно ищут людей.

Именно поэтому свежий пример успешного и ощутимого инвестирования пока один — турецкий «Asena Textil», который запустил в Тараклии новую швейную фабрику. Осенью 2022 года она прошла аудит по системе качества и социальному соответствию. Сейчас на предприятии шьют одежду для «Lacoste» и «Nike». Ранее «Asena Textile» набила руку на заказах для «Zara», «Bershka», «Tommy Hilfiger», «Calzedonia» и «Guess». И сделала она это без преференций и особых приглашений со стороны министров.